Giro supertoscano I

Durante los primeros días de la Semana Santa, he tenido la oportunidad de conocer de cerca los vinos supertoscanos. Así es, un grupo de profesionales del vino y compañeros catadores del Círculo del vino Matritense se infiltró en algunas de las bodegas más famosas del mundo, como Ornellaia y Sassicaia, y en otras interesantes por diversos motivos ajenos al marketing y a la leyenda. Cinco en total, que os presento en orden de visita.

En la Toscana, famosa región vinícola italiana, se dio a principios de los años 70 del pasado siglo un movimiento que pretendía alejarse del desprestigio en el que habían caído los vinos toscanos amparados por la denominación de origen Chianti. Sassicaia, el primer vino sin DOC, había sido embotellado en 1968 por el marqués Niccolò Incisa della Rochetta. Supuso el comienzo de una forma de elaborar vinos al estilo de Burdeos: los supertoscanos. El uso de variedades foráneas y barricas bordelesas alejaría a estos vinos de los venidos a menos toscanos, elaborados con la uva autóctona sangiovese y mediante el empleo de grandísimos foudres (botti) viejos, entre otras prácticas. El clima de Maremma y Bolgheri recuerda al de Burdeos, de modo que esa zona ha conocido el esplendor de los supertoscanos… Y minitoscanos también, diría yo, que no todo son perlas.

Mulini di Segalari
Poda Guyot simple. Mulini di Segalari

Poda Guyot simple. Mulini di Segalari

Nuestra ruta por Bolgheri comenzó con esta interesantísima bodega, al menos para mí, pues cultiva la viña y elabora vinos naturales siguiendo las razones de la biodinámica, tema al que me estoy acercando estos últimos meses. El filólogo y gran amante del vino Joan Gómez Pallarés lo expone magníficamente, en fondo y forma, en su libro Vinos naturales en España (RBA editores, 2013), y lo resume en una entrevista con Jordi Melendo recogida por elmundovino.com. En Mulini, Marina y su esposo Roberto cultivan tres hectáreas de viñedo bajo la filosofía de la mínima intervención, esto es, dejando que las energías del cosmos influyan en la tierra sin interferencias, por lo que ellos deben únicamente asistir a la expresión de la cepa en un suelo específico y un entorno concreto. Eliminar las interferencias pasa por suprimir el uso de fertilizantes y pesticidas, dejar crecer libremente la vegetación entre las cepas que, entre otras cosas, contribuye al perfil aromático de los vinos, aseguran, construir la bodega en el antiguo molino del lugar, respetando sus materiales para que, en conjunción con la cercanía del río, conformen el ambiente propicio para la crianza de los vinos, etc…

Abrimos cinco botellas. Francamente solo me interesó el Soloterra 2014, una rareza: vino fermentado y criado en tinaja de terracota, elaborado con un 90% de uva sangiovese. Fresco, equilibrado, con mucha fruta y fácil de beber. Por delante, vaya mi respeto y apoyo a todos los artesanos del vino cuya forma de entender el trabajo desde la viña considero que es el futuro cercano, espero.

Grattamaco

El cambio de Mulini di Segalari a esta otra bodega fue impactante. Aunque no se trate de una de las más prestigiosas de la zona de los supertoscanos, sus vinos, de los cuales pudimos catar cuatro (todo sea dicho, promete en unos años la evolución de L´Alberello 2013 y Grattamacco 2012, el de más alta gama de la casa) poco a poco van encontrando el reconocimiento que merecen. Grattamacco pertenece desde 2002 al dominio ColleMassari, el mismo que posee el afamado Poggio di Sotto, en Brunello de Montalcino (DOCG). En sus 14 hectáreas de viñedo, con tres tipos de suelo distintos, crecen las variedades cabernet sauvignon, merlot, cabernet franc y sangiovese. Pudimos contemplar las viñas desde la sala de catas. Junto a esta, se encontraba la construcción destinada a la fermentación, donde vimos los depósitos de acero (Inox) y las botti de 700 hl. Botti, por cierto, que se renuevan cada cierto tiempo, a diferencia de lo que sucedía antiguamente en la Toscana. En la planta de abajo estaba la sala de crianza con barricas bordelesas. Además, nuestra excelente guía nos permitió pasar a la “sacristía”, donde reposan ejemplares de todas las botellas sacadas al mercado desde la fundación de la bodega. Esta mujer podía con todo, hasta con nueve hambrientos. Ella se preocupó de encargarnos un rápido almuerzo en el sitio más cercano en nuestro camino a Ornellaia. Apenas teníamos media hora entre una visita y otra… nos podríamos haber comido los unos a los otros en el coche, y nadie se habría enterado.

Tenutta Dell´Ornellaia
Fermentación en Inox. Ornellaia

Fermentación en Inox. Ornellaia

Y ¿qué decir de uno de los dos grandes platos del menú supertoscano? La visita en sí resultó decepcionante. Una visión casi californiana te invade ante tanta arquitectura, tantas hectáreas de tierra… Mas los viñedos los vimos desde el coche en el que se seguíamos a nuestra anfitriona, la sala de barricas nos estuvo vedada y solo pudimos acercarnos al espacio de depósitos Inox para la fermentación y a las vitrinas de “arte”. Así como lo digo. La visita se centró en la exhibición de lo que llaman “Vendimia de autor”, un proyecto nacido en 2009, con fines eminentemente comerciales, por el cual se ha convertido la bodega en un museo que jamás visitaría. La idea consiste en que cada año un artista realice una obra de arte sobre la vendimia asignada a su inspiración, y que se plasmará también en la etiqueta correspondiente a dicha añada en la botella.

En cuanto a la cata de cuatro de sus vinos, dejamos de lado Le Volte, la referencia de entrada a la bodega, accesible, sin personalidad, pero al alcance de nuestros bolsillos. Los otros dos vinos, Le Serre Nuove 2013 y el súper top de la casa, Ornellaia 2012, pues… tampoco tenían mucha personalidad, pero al menos prometen integrar toda esa madera que mostraban, porque estaban muy jóvenes, aunque, desde mi punto de vista, tienen un perfil tan internacional y de gusto globalizado que lo mismo pueden ser de Bolgheri, que de Napa Valley. Sin embargo, Ornellaia tiene la deferencia de ofrecer a los visitantes un gran vino que no se comercializa fuera de la bodega, el cual podemos adquirir por el magnífico precio, sin ironía, de 35€ la botella: Variazioni in rosso. Expresión de la variedad utilizada (mayoría cabernet franc), además de suave y sabroso. Muy recomendable. Ahora me alegro de haberlo sacado de la finca, que una se hacía la dura al principio.

Tua Rita
Crianza en barricas. Sassicaia

Crianza en barricas. Sassicaia

Sin duda la visita más satisfactoria y más valorada del viaje en todos los aspectos: por la información, por el maravilloso recibimiento del equipo humano de la bodega y, además, por la estupenda cata, que fue la mejor de todas en cuanto a calidad y estilo de los vinos, del primero al último se desarrolló increscendo. La próxima semana le dedico un artículo.

Tenuta San Guido Sassicaia

Y ¿qué decir del otro gran plato del menú supertoscano? En menudo apuro me veo.

1. Aquí no había obras de arte que vender, sino la historia del marqués y toda la aristocracia a la búsqueda de confeccionar un vino de corte bordelés para su disfrute en Italia.

2. El recientemente fallecido enólogo Giacomo Tachis, gran artífice del proyecto desde su origen, mencionado solamente de pasada.

3. Nos dejaron entrar en la sala de envejecimiento, oh, afortunados.

4. Los vinos… los sirvieron con queso, literalmente hablando.

2 thoughts on “Giro supertoscano I

    1. Cataycontracata Post author

      Tienes razón, Nacho, tomé nota mal, es la fermentación maloláctica y la crianza las que tienen lugar en tina de terracota, pero son 15 días de fermentación alcohólica en Inox. Y ese día de dormirnos nada, te recuerdo cómo empezamos a jalear a nuestra anfitriona en cuanto cogió el teléfono para hacer el pedido, estábamos incisivamente despiertos. Gracias por tu comentario.

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